Здесь я освещаю, по мере продвижения свои проекты для постройки. И попробую научить вас на своём примере, как проектировать в SolidWorks, именно "деревянные" самолёты.




Практическая магия, философия проектирования, основы взаимодействия.

Частенько отвечая на одни и те же вопросы, я начал приходить к выводу, что большинство начинающих проектировщиков абсолютно неверно воспринимают посыл, что в "Солиде" можно всё, подменяя его на "Солид сможет всё сам". Нет друзья, лёгкого и беззаботного путешествия не получится. Всё, абсолютно всё придётся брать из головы и рисовать руками. Со стороны кажется, что человек владеющий навыками моделирования в Солиде, чуть ли не волшебник, у которого мысли, прямо из головы текут в компьютер и там материализуются в шедевр. Этот постулат неверен. В процессе созидания опробываются множество вариантов, отбрасываются неудачные идеи, рождаются новые. Это работа, она вполне творческая и ничуть не лёгкая. Давайте перейдём к конкретике, чтобы было более понятно.
Вся модель проектируется в одном документе "деталь". Все детали рисуются на соответствующих плоскостях, если их нет, значит нужно их создать. Это просто, Солид имеет множество инструментов, позволяющих комбинировать точки для привязки справочных плоскостей. Это можно сделать в любом месте, под любым углом к чему либо. Не советую привязываться к углам или граням вытянутых деталей, эта плоскость может потерять привязку в процессе изменения детали и в дереве повиснет неудаляемая ошибка. Рисуйте 3Д эскиз, на нужных вам углах или гранях объекта, затем удаляйте взаимосвязи и потом привязывайте плоскость к 3Д эскизу. Это универсальный и самый удобный вариант. Если не удалить взаимосвязи, то потом, возможно появится ошибка взаимосвязи. Они копятся и тормозят работу.
Резюмирую: новая плоскость для каждой детали, плоскости привязывать к 3Д эскизам. Есть конечно исключения, стрингеры, например можно рисовать прямо на шпангоутах. Я понимаю ваше беспокойство,
ведь если будет столько плоскостей, как среди них разобраться? Всё просто, ненужные на данный момент плоскости скрываются одним щёлчком мыши.
Для получения тех или иных элементов, требуется располагать эскизы в абсолютно конкретных точках. Это справедливо например для вытягивания крыла. Неважно, как вы это делаете, бобышкой или поверхностями, в любом случае, эскизы профиля для вытягивания должны располагаться там, где им место. Для того чтобы найти точки для привязки эскиза профиля на конкретной плоскости, нужно на виде сверху нарисовать линию, соосную данной плоскости с профилем, причём желательно поставить взаимосвязь с этой плоскостью. Линия должна быть в контуре крыла. Перейдя в создание эскиза для профиля, обычно этот вид ставится перпендикулярно экрану, но тогда не видно нашей линии, чтобы выяснить нахождение нужных нам точек, между которыми следует поместить профиль, отклоните вид от вертикали кнопками вверх или вниз, после чего линия станет видимой и можно привязаться к конечным точкам. Теперь становится понятно, зачем линия должна быть в контуре крыла. Из точек проводятся две штрихпунктирные, вертикальные линии, для удобства восприятия. Теперь можно вернуть вид и продолжить работу по подгонке профиля.
Следующий вопрос, который тревожит многие умы, это автоматическое создание деталей. Например создаётся некая деталь, допустим шпангоут или нервюры крыла, в котором будут пазы под стрингеры, вырезы облегчения и т.д.. Понятное дело, что таких деталей много и хочется автоматизировать процесс. Приходит в голову делать пазы вытянутым вырезом, это просто и увлекательно. За раз редактируется множество деталей. Кажется, что задача решена, приходит эйфория победителя, уже хочется позвать подружку, чтобы она оценила тонкий ход. Но быстро приходит понимание, что это эрзац деталь и её эскиз остаётся таким, каким и был. Смею вас разочаровать это не сработает и все пазы придётся чертить вручную. Но это не значит, что процесс нельзя автоматизировать! Можно, но всё проектирование нужно делать в определённой последовательности. Это означает, что детали, пазы под которые мы хотим делать автоматом, нужно рисовать первыми. Если взять пример с крылом, то в этом случае сначала нужно нарисовать стрингеры и лишь потом нервюры. Так же можно вытянуть бобышки по форме будущих вырезов облегчения, напридумывать можно всякое, главное не бояться экспериментировать. Это серьёзно сокращает время проектирования крыла - проверено!
Почему-то стрингеры тоже вызывают множество вопросов. На самом деле рисовать стрингеры очень просто. Есть 3 способа: первый это вытянутая бобышка по двум сечениям, второй, это вытянутая бобышка по заданному направлению и третий способ, это вытянутый профиль по кривой. Разберём подробнее.
Первых два способа комбинируются в различных ситуациях, в зависимости от удобства и необходимости сохранения точных пропорций детали. Я объясню про пропорции. Создавая стрингер по двум сечениям нужно помнить, что смещая профили друг относительно друга, изменяется и конечное сечение стрингера. Деталь вытягивается между двумя профилями, помещённых на противоположных деталях. Второй способ, вытягивание бобышки? самый простой. Рисуется сечение стрингера на шпангоуте или нервюре, затем в 3Д эскизе создаётся путь, от внешнего угла профиля для вытяжки, на противоположный шпангоут или нервюру. Вытягивается бобышка в направлении 3Д эскиза, во вкладке "граничное условие" выбирайте "до поверхности" и отмечайте внешнюю сторону противоположного шпангоута или нервюры, не забывайте снимать галочку "результат слияния". Третий способ применяется тогда, когда стрингер должен быть не прямым, а следовать определённому изгибу фюзеляжа или крыла. У копий стрингеры не прямые, например.
Следующая тема, это копирование эскизов. Частенько в процессе работы возникает необходимость рапечатать или перенести в другой документ тот или иной эскиз детали(под деталью в данном случае я имею ввиду деталь модели, а не "деталь" в Солиде). Это необходимо например при переносе эскизов на плаз для раскроя или печати на плоттере. Подразумевается, что эскизы готовы.
Модель состоит из множества уникальных эскизов, которые нужно сгруппировать по материалам и сохранить в отдельных файлах. Для этого выделяете в дереве проектирования эскиз нужной детали и нажимаете Ctrl-C, создаёте новый документ, эскиз и нажимаете Ctrl-V, после чего позиционируете относительно волокон материала. Для перемещения, поворота, масштабирования, есть соответствующие инструменты.
Спасибо, что потратили время на чтение, надеюсь, что этот небольшой экскурс в простейший инструментарий Солида, поможет вам в нелёгком деле проектирования.

Проектировка авиамодели Zivko Edge 540T размах 1900мм.

Я задумал "нарисовать" новую модель под бензиновый 30СС мотор. Мне кажется это разумной идеей, потому, как он проще в доставке на поле, чем полтинник, его дешевле содержать и намного дешевле укомплектовывать, поскольку и мотор и сервы стоят много дешевле чем для полтинника. Не будем забывать, что так повелось и самолёт такого размера, обычно выбирают в качестве первого бензиныча, посему, я думаю модель будет вполне популярна.
Ну не будем отвлекаться. Для построения компьютерной модели нам нужен SolidWorks 2009, любые чертежи и проекции, так же фотографии, ну и конечно креативность. Я неспешно подготовил небольшую подборочку количество скачиваний2445, которую вы можете сохранить у себя для изучения. Имеющиеся проекции я заботливо обрезал и поместил в Солид.
После вставки фотографий на соответствующие плоскости, стало понятно, что вид спереди чуть модифицирован, что видно по овалу "диска" винта. В принципе перед нужен лишь для справки посему фиг с ним. Зоркий глаз сразу увидит на виде сверху, что фюзеляж имеет в плане не треугольник, а сложною фигуру. Поскольку я рисую не точную копию а хорошую пилотажку, то решил упростить сложную кривую до 3х простых отрезков:

  • От переднего торца капота, до передней кромки крыла.
  • От передней кромки крыла, до задней.
  • И наконец от задней кромки крыла, до задней кромки киля.

  • Обводим только одну половину проекции, вторую мы получим отразив всё вокруг осевой. Когда все необходимые проекции обведены, нужно создать несколько плоскостей для эскизов, которые будут использованы для вытягивания твёрдого тела. Далее, можно по-разному подойти к получению 3Д модели:

  • Вытягивание твёрдого тела(Бобышки) из замкнутых сечений-эскизов, с последующим удалением сердцевины.
  • Вытягивание поверхности только одной половины фюзеляжа, с применением половины незамкнутого эскиза. После чего нужно придать толщину и cкопироватьотносительно плоскости симметрии.
  • Что выбрать вам, решать не мне. Я делаю бобышку, поскольку для меня тело фюзеляжа, лишь справочная оболочка, которую я удаляю после получения основного набора шпангоутов и лонжеронов. С другой стороны, если вы собираетесь точить мастермодель на CNC станке, то желательно применять метод поверхностного моделирования, причём не право-лево, а разбивая модель на половинки и верх-низ. Так можно получить очень точное воспроизведение деталей.
    Итак, сечения. У нас их нет. Самые нервные сейчас растроятся и вероятно закроют браузер. Слышу голос из зала: "шеф, всё потеряно, шееф...". Нас спасут фотографии. По ним нужно составить представление о формах фюзеляжа и использовав свой разум для экстраполяции, отринув сомнения пририсовать то, чего недоложили создатели самолёта. Могли-бы и позаботиться о братьях конструкторах-моделистах.Процесс, как вы понимаете творческий, сродни медитации. Потому, что приходиться всё это дело постоянно крутить-вертеть и к тому моменту, когда нужно вытягивать - глаза уже намедитировали так, что разобраться с соединителями оказывается просто невозможно. И поскольку обычно уже далеко заполночь, и завтра на работу, то, скрепя сердце сохраняшь и под мерный стрекот винчестера, целуешь ребёнка и жену, идёшь спать. Не знаю, как у вас, но если я сел за солид, то отрываюсь от работы с трудом. Значит с эскизами сечений мы разобрались, аккуратно вытягиваем их, следя за соединителями.
    Вот теперь у нас есть тело, у которого нужно удалить корявый фонарь, который конечно-же не получился. Два слова о фонаре, не заморачивайтесь с фонарём, его проще сделать потом, по сплайнам, поверхностями. Итак, создаю на плоскости лежащей вне модели эскиз и нажав кнопку "разделить" разрезаем деталь. И... И сразу видно, что с сечениями в районе гаргрота меня поджидает жопа, засада. А всё из-за того, что верхнюю проекцию фюзеляжа я построил тремя отрезками. Получилось так, что нужно создать много сечений, о которых нет ни малейшего представления и естественно, как итог- беда! Нужно то было поступать, как говаривал Уильям, наш Оккам:- "отсеки лишнее". Бритва Оккама, ну вы знаете...
    Чтобы вы могли понять о моей беде и самим не допустить ошибок, давайте отвлечёмся и поговорим о философии проектирования фанерных, пилотажных самолётов. Копии проектируются немного по другому. У них силовая часть идёт по центру, а борта выполнены стрингерами с бальзовой зашивкой, получается красиво, правдоподобно, копийно и тяжело. По такому принципу строится например Як-54 и мой СП-55. Эдж можно сделать намного проще - с несущими боковинами, где зашивается только гаргрот. Я веду к тому, что боковые лонжероны нужно сделать из одной фанерной детали, что просто, технологично и легко. Но поскольку я намудрил с верхней проекцией, то не получается сделать как хотелось. Можно конечно сделать лонжероны внутри, приклеить к ним полушпангоуты, и зашить бальзой. Тогда крыло будет вставляться в фюзеляж как на Яках. Но чего-то не хочется. Для того, чтобы в этом размахе получить лёгкого и адекватного акробата, нужно "отсечь лишнее", воспользовавшись "бритвой Оккама"!
    После двух вечеров попыток оттянуть неизбежное, этот "болван" я выкинул в мусорное ведро и начал нового, где сделал верхнюю проекцию двумя отрезками:

  • От капота и до задней кромки крыла.
  • От задней кромки крыла и до задней кромки киля.
  • Так же я сделал борта максимально плоскими. Для того, чтобы самолёт получился красивым и технологичным, нужно ещё до начала проектирования придумать каким именно будет его конструктив. Чтобы потом не метаться в поисках решения и не переделывать. Поскольку в Солиде одно неверное движение и в дереве конструрирования повиснет ошибка, которых, если работать не аккуратно, в конце будет огромное множество. Они существенно тормозят работу. Если вы всё-таки хотите проверить те или иные наработки и мысли, попробовать разный конструктив, рекомендую после построения болванки, "сохранить как" и далее моделировать в другом файле.
    Законченный болван означает, что впереди гора работы и неясные перспективы получить от жены люлей за просиживание всех вечеров напролёт перед компьютером, нужно настроиться и задобрить родных.
    Весь болван нам никчему, потому выгрызаем сердцевину командой "оболочка"Так, толщину нужно поставить не абы какую, а вполне -себе определённую. Что тут у меня планируется? Зашивается только гаргрот, значит, что? Пусть будет 1.5мм бальза. Значит шпангоуты и лонжероны нужно строить по внешней стороне болвана, а гаргрот по внутренней(не забыть!). Получается красивая, тоненькая штучка и можно начинать набивать шпангоуты.
    Итак, корка нужна для получения рабочих сечений в месте предполагаемых шпангоутов. Для этого на виде справа создаём несколько линий соответстующих будущим шпангоутам и используя точки этих линий создаём несколько плоскостей, параллельных передней. Для получения сечения нужно создать на плоскости эскиз и выбрав внутреннюю, или внешнюю сторону корки нажать на кнопку "эскиз вдоль линии пересечения тел" после чего появится эскиз по месту пересечения. Удалите взаимосвязи этого преобразования, потому, что программа как-то не корректно обрабатывает эскиз в этом случае. Можно сразу рисовать всю деталировку, если знаетет и уверены в результате, но лучше просто замкнуть эскиз и вытянуть на толщину материала. Таким способом нужно вытянуть все шпангоуты. После чего принимать решение о расположении лонжеронов. Вопрос не так прост, как может показаться. На данном этапе принимается решение об упрощении модели, или же о сознательном увеличении копийности и как правило сложности сборки. Решение индивидуальное. Я сделал продольный лонжерон и он же явлается боковиной фюзеляжа, копийность страдает, но легче собирать и изготавливать. Лонжерон рисуется на плоскости, которая создаётся через 3 точки. Это делается так: создаётся 3х мерный эскиз, в которм рисуется 2 линии. Одна линия на первом шпангоуте сверху вниз и вторая от первого шпангоута и до того, на котором лонжерон закончится. Взаимосвязи нужно удалить обязательно!!! Если хотите, после удаления зафиксируйте все точки, но это лишнее, достаточно просто не трогать потом этот эскиз. На плоскости рисуем лонжерон, пока без деталировки, проверяем все стыки. Далее, если фюзеляж не треугольный в плане, делаем вторую плоскость и рисуем заднюю боковину. Работа не сложная, но рутинная. После боковин, рисуем недостающие шпангоуты. Когда поперечный набор готов, приступаем к стрингерам. Рисуются они так: на самом шпангоуте создаётся новый эскиз, в нём рисуем квадрат нужного сечения и помещается туда, где должен пролегать стрингер. Не забывайте, что нужно делать все необходимые отступы на зашивку бальзой, если упустить это из виду, потом, когда всё будет нарезано и склеено - исправить будет оооочень сложно. Самое интересное впереди. Создаём 3х мерный эскиз и рисуем линию, берущую начало от внешнего-нижнего угла, только, что сделанного нами квадрата, и заканчивающейся на последенм шпангоуте. Для получения стрингера вытягиваем бобышку, выбрав в качестве граничного условия -"до поверхности", в качастве поверхности выступает внешняя сторона шпангоута, мы сразу увидим результат, который нас не очень устроит, потому, выберем в качестве пути наш 3д эскиз, увидите, что произойдёт.
    Рисовать все стрингеры нет необходимости. Рисуется центральный и одна половина, вторая получается зеркальным копированием относительно правой плоскости.
    Таким нехитрым образом рисуются и детализуются все детали, из которых будет состоять самолёт. На данном этапе продумывается собираемость. Что толку от красиво вырезанных лазером деталек, если вы не сможете их соединить...
    Я буду делать на этом самолёте плоское оперение, которое состоит из реек сечением 10мм, поэтому рисовать нервюры не буду. Значит после проработки фюзеляжа можно смело переходить к крылу. Операции теже, только крыло делается точно по внутренней стороне "корки", без упрощений. Вот мой вариант компоновки.
    Крышка создаётся в отдельном файле. Абсолютно все действия идентичны тем, что применяются в рисовании фюзеляжа. Нюансов на данном этапе нет. Ушки крепления крышки сначала рисуются на плоскости которая параллельна правой и отстоит от неё, пока на произвольном расстоянии, затем на сборке нужно установить крышку точно в свой проём, зафиксировать сопряжением и создав сечение в удобном месте двигать плоскость, а вместе с ней и ушко на нужное место. После удачного позиционирования, рисуйте ответные пазы в верхнем лонжероне и отверстия в боковинах под болтики, не выходя из сборки. Незабудьте потом всё сохранить.

    Крыло создаётся в отдельном файле. От него отрезается элерон, который нужно сохранить отдельно, впрочем можно рисовать и вместе. Выгразается сердцевина, толщина корки - будет толщиной бальзы для зашивки. Получившаяся внутреняя сторона будет использована для образования сечений нервюр. Для начала, на виде сверху рисуем эскиз из линий, которые определяют местоположение будущих нервюр. Затем сздаются плоскости параллельные правой.
    На каждой плоскости создаём эскиз, выделяем внутренюю сторону корки и применением команды: "эскиз вдоль линии пересечения тел" получается линия, которую нужно замкнуть и вытянуть в твёрдое тело.
    Последовательно рисуем все нервюры, поле чего создаём переднюю и заднюю кромку, лонжерон и стрингеры. Крыло, по сути проектируется так-же, как и фюзеляж. Только работы меньше. Основное время проектирования крыла уходит на рисование облегчений и пазов под стрингеры, лонжероны и т.д..
    Обычно крыло зашивается спереди, до лонжерона. На незакрытые участки нервюр наклеиваются узкие полоски бальзы для плёнки. Их можно не делать, но тогда за лонжероном нужно поднять высоту нервюр на толщину зашивки. Надеюсь я понятно выразился. Скрылом, я надеюсь понятно.

    Далее, друзья, когда кажется, что всё закончено, обязательно нужно пересобрать модель, проверить стыкуемость элементов, отверстий и пазов. И перед тем, как делать раскладки для резки, обязательно "обтяните" модель поверхностями по скелету. Вы сразу увидите ошибки проектировки. Этим способом выявляются все недочёты геометрии и внешнего вида модели модели. Пренебрегать не стоит. Можно потом разукрасить модель, распечатать рисунок и показывать коллегам по полю - пусть завидуют! Для улучшения восприятия можно отрендерить картинку и получить красивые блики на поверхности.


    Продолжение следует

    СП-55М

    Всё началось с того, что друзья по "несчастью", всё чаще и чаще стали говорить о том, что неплохо было бы иметь чертежи для наших бензиновых моделей. Поскольку после серии серьёзных крашей, которые, ввиду нашей полной тогда неопытности были на удивление частыми, самолёт обычно становился невосстанавливаемым. Однако при наличии четежей появилась бы возможность относительно недорогого ремонта, взамен покупки нового самолёта.То, что лежит в сети, в свободном доступе, при ближайшем рассмотрении оказывалось низкопробным продуктом. Хотелось красивый самолёт с максимальным удобством сборки. Именно эта мысль и стала двигателем, который подвинул природную лень и заставил работать до поздна, отдавая всё свободное время "Солиду"

    СП-55М

    В общем я решил серьёзно заняться проектированием. Решилось начать со сложного моделирования, оставив на потом более лёгкие, в плане конструктива модели. Был заложен в проект прототип СП-55м. Тогда я вполне конкретно себе представлял, что такое "сложно", мне виделись проблемы с построением округлых форм фюзеляжа. Сейчас я конечно понимаю, что всё это тлен, научившись, уже не разделяешь, работаешь по принципу: надо - сделаю.

    Итак после празднования "Нового Года", было принято решение о закладке "Самодельного самолёта". Это и стало отправной точкой для начала долгого и кропотливого труда. Сначала нужно было добыть какие-никакие чертежи, коих оказалось очень мало. Единственно внятные я смог найти только для Як-55СП, но это совсем другой самолёт, у него иной гаргрот, крыло, оперение. Пришлось снять обводы именно с него и дорисовывать гаргрот с фотографии из симулятора.Як-55М В процессе масштабирования эскизов для получения внешних обводов, я немного ошибся на каком-то этапе, вследствии чего модель получилась "худосочной", не совсем такой, как прототип, у которого огромный мидель, мешающий ему толком разгнаться. Минимальные различия в скорости между полным газом и газом минимальным, моделей Як и Су отмечают все их обладатели, не помогает даже установка коков большого диаметра. Моя-же модель обещала быть более скоростной, но менее похожей на прототип и более похожей на Фан-Флай. Поэтому я не стал переделывать 3Д модель, захотелось проверить свои умозаключения.

    Нарисовав внешние обводы, я начал выдумывать форму сечений для получения 3Д модели. В SW сложные 3Д детали получаются путём последовательного "вытягивания" из простых, двухмерных "эскизов"(это термин самого SW). Соответственно чем больше сечений - тем точнее модель. Однако на данном этапе можно сильно не заботиться о фонаре, сделать егосовместно с фюзеляжем за раз, довольно сложно да и не нужно. Проще фонарь сделать позже, именно той формы, что вы хотите.

    Когда 3Д модель фюзеляжа получена, можно приступить к крылу и оперению. Тут всё просто, для пилотажек обычно используют один профиль и для корневой и для концевой нервюры. Профиль берётся из программы Profili Но просто скопировать DXF-файл в "солид" не получится, поскольку он слишком точный и состоит из небольших отрезков, что для наших целей излишне и вредно - "солиду" нужен замкнутый контур. Чтобы получить подходящий нам профиль в виде кривой, нужно импортировать DXF-файл в новый докумет, в отдельный "эскиз", закрыть эскиз. Создать новый эскиз и в нём обвести всё одним сплайном, с одной стороны, вторую строну получить с помощью команды "зеркально отразить объекты", после чего сохранить созданный "эскиз" отдельно, в отдельном файле, придав соответствующее имя. Таким образом получится точный и симметричный замкнутый контур нужного профиля. Корневой профиль вставляется в выбранное место в фюзеляже, концевой соответственно с другой строны. Профили подгоняются командой масштаб, ни в коем случае не растягивайте профиль, поскольку это модифицирует его безвозвратно и вы получаете чёрти шо, с неизвестными характеристиками. Впрочем рисковым парням всегда везёт... Но всё же не стоит. Оперение делается по такому же принципу. После чего, по желанию модель детализируется и раскрашивается, впрочем всё это можно будет сделать и потом.

    Для дальнейшей работы нужно было убрать из основного файла крыло, оперение, крышку фюзеляжа и капот. Для этого я создал эскиз на соответствующей плоскости и применяя команду "разделить", используя созданный эскиз- разрезал деталь. Разделённые детали я сохранил в отдельных файлах, придав соответствующие имена. Их моделил поотдельности. Из получившейся болванки удалил "сердцевину" командой "оболочка", оставляя наружнюю толщину ту, какой бальзой будем зашивать. Дальше от стихов к прозе, вся остальная работа это просто долгое и нудное рисование одной детали за другой. Нужно держать в уме номенклатуру толщин применяемых материалов, в моём случае например это фанера 3мм для набора фюзеляжа, бальза 3мм для набора крыла, бальза 2мм для набора оперения и 5мм бальза для задних лонжеронов оперения и крыла, но возможно у вас всё будет по другому. Для каждой детали, создаётся новая плоскость, не забывайте, что плоскости обязательно нужно задавать относительно эскизов, которые вы ни вкоем случае не сможете ни удалить, ни переправить. Это связано с тем, что в процессе моделирования, по запарке можно чего-то удалить-исправить и уедет плоскость с эсикзом, со всеми взаимосвязями, причём это можно сразу и не заметить, естественно, что умные мысли пришли ко мне уже после того, как плохое случилось. Привязывайте новые плоскости не к модели а к эскизам в которых вы рисуете проекции, и возьмите себе за правило - из них ничего не удалять.
    Создавая новые детали копируя что-то со тарых с помощью команды "преобразование объектов", внимательно следите за создаваемыми взаимосвязями, они могут быть как полезны, так и вредны, так, что своевременно, по необходимости удаляйте их.
    Когда я отрисовал весь продольный и поперечный набор, оставалось неясным как рисовать борта и как они будут крепиться на модели, впрочем, "караван идёт, собака лает", я просто пририсовал мини-шпангоуты и сделал под них пазы в лонжероне. Сначала предполагалось, что внутри фюзеляжа, от борта до лонжерона всё зашьётся бальзой, но потом я отказался от этой затеи, в пользу уменьшения веса и трудоёмкости сборки. На данный момент это место упрощено максимально, состоит из 6 мини шпангоутов сверху и снизу и одного впереди, снизу подклеивается полоска бальзы, которая сошкуривается после зашивки борта. Выглядит довольно опрятно и интересно.
    Вообще, изначально я планировал зашивать борта от киля до 2го шпангоута, но в процессе изучения чужого опыта, ушёл от этой идеи. Максимально увеличил окна облегчения, оставив тонкие полоски фанеры в лонжероне. Именно в таком виде самолёт летает у меня, прочности на кручение и на излом достаточно для эксплуатации и небольшие краши переживает вполне.