Изготовление и сборка а/м "Катана".

Мастермодели капота и фонаря

Ну вот и подошёл черёд изготовления Катаны.

Поездка в отпуск, к морю, вывела меня из рабочего состояния на месяц. После приезда ничего не хотелось делать, разум и тело окутывала всеобъемлющая лень, с которой, как оказалось бороться бесполезно. Нужно было чтобы прошло время и жизнь вошла в привычный для меня ритм, когда нет ни минутки свободного времени. Впрочем, сразу по приезду, я заказал бальзу, ведь когда она будет у меня, пройдёт немало времени.

Бальза пришла, фанеру я тоже закупил. И вот, перед отправкой файлов резчику, уже пару вечеров всматриваюсь в раскладки чертежей и быстро что-то дорабатываю. То одно, то другое приходит в голову, в общем сказывается волнение...

Напилил каркас для фонаря и капота. Клеил распечатки к фанере на ПВА, вследствии чего фанеру повело, как итог, чуть скрутило всю конструкцию. Думаю для этого дела лучше заказать у рекламщиков резку на плёнке, которую налепить на фанеру, а после выпиливания детали просто содрать. Чего-то я не додумал этот момент- теперь мучаюсь, не делайте моих ошибок. После того как каркас просох, я приклеил кусочки пенопласта. Его можно резать струной, что проще чем ножом, или ножовкой, да и пыли меньше. Получился внушительный гробик, который портит вид не меньше, чем тот беспорядок, что я устроил на балконе. Как меня жена терпит, не пойму... Золотой человек.
Гробик сох пару дней, после чего, вооружившись оправкой для шкурки и собственно шкуркой, я взялся за работу. В принципе дело не хитрое, просто нужно соблюдать осторожность и не снять лишнее. Сначала, когда "дно" далеко, шкурю грубым зерном, это 40, или 60. Потом нужно использовать по-мельче: 100-120. На самом деле ошкурить пенопласт до нужного уйдёт совсем немного времени, часа 2-3. Можно применить механизацию, что сделал и я. Стоит только утроить внимание. Я прозевал и сделал ямку, которую пришлось вырезать ножом, вырезать кубик подходящего размера и вклеить, отложив до следующего дня работу для того, чтобы клей высох. После того, как болван вышкурен, можно приклеить какой-нибудь воздухозаборник для придания будущему капоту неотразимой красоты. Форму и расположение выбирайте так, чтобы вид сражал наповал своей привлекательностью. Короче кто как хочет, так и ворочет. Потом болван нужно зашпаклевать. Я использовал готовую шпаклёвку для дерева, которую купил в Леруа. Она поставляется в пластиковой тубе, не пахнет и сохнет минут за тридцать, что меня вполне устраивает. Возможно, что лучше было-бы использовать двухкомпонентную автошпаклёвку, но меня не устраивает запах- это полиэфирка. У меня малыш в соседней комнате ползает, нельзя ему дышать этой гадостью. Я использовал эту шпаклёвку и на стеклоткани, на капоте от Катаны и на фонаре от СПшки, сама по-себе не отваливается, а от удара ломается как и полиэфирка. В общем я доволен этой шпаклёвкой. Кроме того, полиэфирная шпаклёвка разъедает пенопласт.
Но вернёмся к мастермодели капота, как это сейчас модно говорить. После просушки начинаются сложности- нужно всё это дело вышкурить. На этом этапе важна правильная геометрия и симметрия. Гладкость поверхности не так важна, как её ровность и равномерность- без ям, гор и всяких там щербин. Это более кропотливая и грязная работа чем вышкуривание пенопласта, но и она когда нибудь заканчивается. Теперь можно наметить контуры вырезов для охлаждения и хаба винта, чтобы потом проще было вырезать.
Мы подошли к следующему ответственному этапу - оклейкой стеклотканью. Тут, возможно вы захотите остановиться и вытравить болван. Тогда нужно нанести на мастермодель мыльную кашу в несколько слоёв, с просушкой каждого слоя не меньше 12 часов. После чего наклеить 2-3 слоя ткани и дождавшись полимеризации зашпаклевать и уже теперь шкурить вчистовую, потом грунтовать и опять шпаклевать. Нужно будет потратить много времени, прежде чем результат вас удовлетворит и можно будет покрасить. Не спешите и результат вас порадует, обещаю. Когда выклейка покрашена, можно вытравить пенопласт. Делается это ацетоном. И возможно, что придётся выламывать, с такой любовью сделанный каркас. Но это если пожалеете мыльной каши.
Я-же пойду долгим путём и оклею одним слоем ткани, выровняю текструру ткани полиэфиркой и зашлифую. Зернистость наждачки выбирается мелкая- 240, шлифуется руками, не машинкой, хотя если есть желание, то купите самую маленькую, для того, чтобы держать её одной рукой. И шлифуйте аккуратно, следя за нажимом не допуская передерживания. Если спешить и не давать просохнуть шпаклёвке, то бумага будет сильно засаливаться и возрастёт её расход, посему совет - придержать коней, всему своё время. На этом этапе, геометрия детали должна быть идеальной, если что, исправить её если и удасться, то огромными трудами, сопоставимыми с изготовлением новой мастермодели. Шпаклёвка шкурится насухую, так, как полиэфирка боится воды, то есть не шпаклёвка боится, а вода забьёт поры и потом будет долго от-туда испаряться и есть шанс на этапе грунтования получить пузыри. Не стоит грунтовать, пока не будете уверены в максимальном качестве поверхности.
Далее ответственный шаг - грунтование. Лучше использовать нормальный двухкомпонентный автогрунт. Выбирайте тот, что твёрже и предназначен для заполнения пор, он более мелкодисперсный. Есть ещё выравнивающий, он хорош, если есть много царапинок на поверхности и по каким-то причинам нет возможности их зашпаклевать. После высыхания грунта можно начинать шлифовку. Поскольку грунт не боится воды, шлифуйте на мокрую, 600 зерном. Возможно придётся наносить ещё один слой грунта. Если вы уверены, что поверхность однородная и не содержит точек, ямок и прочего, то переходите на более мелкое зерно, например 1200-1500. После обработки такой шкуркой поверхность мастермодели имеет мутный отблеск и если в процессе не выявились недостатки, можно начать полировку. Ни вкоем случае не используйте обычные полироли из магазина автокосметики, они содержат воск или силикон, и не шлифуют поверхность, а лишь покрывают тонким, блестящим слоем. Нам же нужно именно тонкое шлифование. Поэтому смело идите в магазин торгующий автокрасками. Лучший выбор - полировальный состав от 3М. После полировки мастермодель имеет весьма привлекательный вид. По правде говоря, это ещё не конец мучениям с болваном. Грунт имеет свойство усаживаться со временем, поэтому положите болван на недельку-другую в тёплое местечко, чтобы он там набрался сил и отдохнул перед серьёзной работой. Скорее всего в паре-тройке мест проступит текстура ткани и нужно будет это место зашпаклевать- пошкурить вновь. И по-новой положить грунт. Потом опять пошкурить.
Итак, в какой-то момент, внутренний голос говорит, что уже пора кончать с болваном, сколько уже можно! И начинается подготовка к снятию матрицы. Вся подготовка сводится к изготовлению отбортовки и намазыванию поверхности разделителем. Лучше сразу подойти ответственно и купить профессиональный разделитель. Банка 450гр. будет расходоваться долго и к тому же, в этом случае, радость от разделённых деталей лучше, чем горечь от склееных вместе, поверьте мне. Отбортовку и мастермодель ещё разочек пройдитесь воском и мажьте ПВА(поливиниловый спирт). Гелькоут лучше купить готовый, он твёрже и менее текуч, это означает, что не придётся бегать каждые 10 минуть и поднимать стёкший гель. Не жалейте гель при нанесении - получатся разводы, так же нельзя и переусердствовать - отвержение идёт с выделением тепла и там, где геля много, может случиться локальный разогрев, что чревато разрушением разделительного слоя. Если возможности далее работать с матрицей нет, то свеженанесённый гель нужно засыпать волокнистым материалом, например хлопчатобумажной пылью(мукой) , если х\б муки нет, то можно использовать бальзовую пыль, потом, излишки просто сдуть или пропылесосить. Затем на матрицу наносится соединительный слой, состоящий из смолы смешанной с микросферами, и(или) х\б мукой, особенно усердно наносится в углы и впадины - выпуклости. (Хочу отметить, что первое знакомство с микросферами, никого не оставляет равнодушным!) Перед покрытием тканью, соединительному слою нужно дать время на первичную полимеризацию(до отлипа), после чего укладывать ткань. Делать это острожно, не повреждая ни гель, ни соединительный слой - валиком. Начинать укладку с тонкой, затем наращивать толщину, затем обратно на уменьшение. Матрица должна быть симметрична по слоям, иначе скрутит. Когда нужная толщина достигнута, отложите "гробик" в тёплое местечко на сутки. Друзья, я понимаю ваше нетерпение - удержать себя в руках и не пойти - расковырять матрицу трудно, но нужно! Когда матрица разъята, нужно смыть ПВА водичкой и заполировать. Если на матрице отпечаталось что-то ненужное, её в принципе можно пошкурить, мелкой бумагой ~ 1200 зерном, с последующей полировкой пастой 3М. Для работы с матрицей, на поверхность наносится разделитель, по инструкции.
Первый съём делается обкаточным, с матрицы удаляется вся грязь. Изделие можно красить прямо в матрице, качество выходит лучше, чем если красить потом. После выемки дать поверхностному слою полностью набрать твёрдость и можно полировать пастой.
Для покраски в матрице лучше использовать двухкомпонентные автоэмали, после покраски дать высохнуть в течение часа-полтора и можно наносить смолу. Следует раскатать её валиком тонким слоем по поверхности и дать высохнуть "на отлип", потом намазать ещё и можно прикатывать ткань, когда слой пропитается, добавить ещё смолы и укладывать второй слой, раскатывать так, чтобы ткань пропиталась, но не была мокрой ни на вид ни на ощупь. Излишки смолы нужно убрать салфетками или туалетной бумагой. Ламинат должен быть сухим, но пропитанным. Как показала практика, для получения прочного и лёгкого фонаря достаточно 2х слоёв ткани, один 130гр, второй 200гр.
С матрицей капота я не стал возиться сам - отдал знакомым судомоделистам, у них опыта в разы больше. Процедура таже, только работы больше раза в два и матрицу нужно делать рзъёмной.

Продолжение следует.

Фюзеляж

Давайте поговорим о фанере, бальзе и лазерах.
Так, как самолёт, по идее должен быть бюджетным - то фанеру смело покупайте на стройрынке. Китайские АРФы нарезаны из такой-же, только низшего сорта. фанера должна быть обязательно шлифованная, она возможно будет чуток дороже обычной. Внимательно осмотрите лист на предмет изъянов, выбирайте самый красивый. У меня в Самаре листы 1525х1525мм. Не думаю, что у вас будут другие. Не советую покупать бальзу в модельном магазине рядом с домом. Это будет очень дорого и к тому-же они покупают материалы с минимальной стоимостью и соответственно качества, чтобы сделать накрутку побольше. Закажите лучше весь объём бальзы в интернет магазине, выйдет дешевле и лучше. Для нарезки бальзовых нервюр из двух миллиметровой бальзы, отберите наиболее плотные листы, оставив для зашивки порыхлее. Выбирайте резчика, который нарежит сразу- весь объём. Иные лазерщики фанеру режут, но не берутся за бальзу. Значит нужно идти к другим. К тому же за большой объём можно выцыганить скидки. Немаловажным является и толщина луча лазера, но об этом позже.


Итак, я забрал нарезку из "лазера". Я буду подробно описывать сборку, так, что вы сможете пройти этот путь по моим следам, не наступив на грабли.
Приступим! Для начала нужно аккуратно вырезать детали из листа. Для этого, острым ножом отрежтье все удерживающие деталь перемычки. Выламывать не стоит, потому, что высока вероятность появления скола, что потом будет очень не красиво выглядеть. В местах перемычек нужно зашкурить, особенно если это паз, или шип. Дело трудоёмкое, запаситесь терпением и наденьте перчатку, я набил мозоль.

В принципе без разницы с чего начинать сборку, хоть с крыла. Но мне нужно было проверить собираемость фюзеляжа и стыкуемость, чтобы выявить ошибки проектирования, посему начну с него!
Фюзеляж нужно начинать с приклейки шпангоутов к нижнему лонжерону. Начинайте со второго. Он надевается с заднего края, для этого лонжерон нужно аккуратно изогнуть и протянуть шпангоут до своих пазов. Тщательно промажте кисточкой все места соприкосновения деталей. Я применяю высококачественный, быстросохнущий ПВА, наливаю небольшую дозу в маленький, платмассовый стаканчик и мажу всё кисточкой. Исключение составляют длинные детали, их я мажу прямо из бутылочки, мой клей имеет очень удобную систему дозировки. Но не будем отвлекаться. Шпангоут вставляется на своё место и прижимается прищепками. Далее наступает черёд третьего и четвёртого, порядок действий тот-же. Насаженные шпангоуты отложите в сторону и приступайте к сборке задней части фюзеляжа. Порядок тот-же самый, на нижний лонжерон.... Когда с задней покончите, возвращайтесь к передней части и приклеивайте боковины. Процесс довольно муторный, нужно всё успеть промазать, пока не встал клей и очень тщательно всё соединить, защёлкнуть все шипы и сильно сжать. Потом отложить в сторону и проделать всё это с задней частью. Таким образом приклеивается и вторая боковина, после чего заднюю часть можно склеить совсем, но вот с передней не всё так просто. Прежде чем замкнуть фюзеляж верхним лонжероном, необходимо вклеить моторный короб. Нужно промазать клеем все стыковочные поверхости одного из лонжеронов( не перепутайты местами правый и левый лонжероны) и с надетым первым шпангоутом вставить в фюзеляж, после чего быстро мазать второй. Вставляйте всё это хозяйство в фюзеляж и быстро-быстро промазывайте все поверхности клеем у первого шпангоута, боковин, в общем всего и очень тщательно! Потом нужно защёлкнуть все шипы в свои пазы и стянуть намертво струбцинами и прищепками! Без клея наденьте верхний лонжерон на конструкцию и защёлкните передние пазы, особенное внимание уделите моторным лонжеронам! Это нужно для того, чтобы моторный короб приклеился правильно и ровно, то есть так, как надо! А без клея потому, что вы не успеете промазать клеем ещё и верхний лонжерон при использовании быстрого ПВА. Проще чуть позже снять его, аккуратно промазать всё клеем и качественно всё сжать, без спешки. Впрочем если вы
склеиваете на "долгую" смолу, то можно и всё сразу клеить. Сразу же нужно вклеить площадку шасси, аккуратно вставьте шипы в пазы и постукиванием по торцу загоните деталь на место, надёжно зафиксировав мощными струбцинами. Моторный шпангоут(фаервол) клеить лучше на смолу, у меня есть опыт, когда хорошо проклееный ПВА фаервол, от вибрации расклеился напрочь. От краша спасли пазы на которых всё собирается.
Когда обе части готовы, наступает волнующий момент для сращивания конструкции. Промажте все соединения клеем и просто-напросто всё защёлкните. Проследите за тем, чтобы все соединения были ровными, ничего не выступало. Вот именно здесь важна толщина луча лазера, чем она меньше - тем точнее будет подгонка. При правильной резке, зазора не будет, усиливать ничего не надо. Вот теперь видна вся грандиозность конструкции. Жена даже немножко оторопела... Офигеть, говорит: "Ты что тут напридумывал, конструктор фигов...". Шутя конечно. Но уже на этом этапе приходит понимание, что СПшка намного меньше.
Для продолжения работы, приклейте передний полушпангоут гаргрота. Для его правильной установки нужно чуть подрезать пазы острым ножом. Чтобы не мучиться с установкой угла наклона найдите и приклейте маленькие уголки, острым углом - вперёд, к мотору. После того, как клей просохнет, клейте полушпангоут. Дальше нужно напилить, или купить бальзовые рейки 6мм для гаргрота и на отделку низа фюзеляжа. Нижние рейки просто ровно отрезать и приклеить, не пожалев клея. На гаргроте чуть сложнее. Нужно подрезать пазы на переднем шпангоуте, потому, как он сильно наклонен от вертикали на 53,2 градуса. Аккуратно, острым ножом срежте прямой угол, как показано на фото. Подрезать нужно все пазы. Верхний стрингер фанерный, его вы найдете в кучке деталек непонятного назначения, что вы вырезали чуть ранее. Он выглядит как длинная рейка и у него нет пары. :-) Когда всё будет готово можно приклеить площадку для задней стойки. Сначала к предпоследнему шпангоуту клеится опора, даётся высохнуть и уже к ней основание. Всё просто как паззл. В таком виде с фюзеляжем пока делать больше нечего, потому, что для зашивки гаргрота должен быть вклеен киль, нужно сначала собрать его.
Теперь, когда у нас есть киль, можно начать зашивать гаргрот. При приклейке киля, уделите больше внимания установочным углам, всё должно быть ровно! Потратьте много времени на проверку, ведь потом не будет никакой возможности исправить. Когда клей высох, клеим зализ киля. Для него нужна пластинка бальзы срощенная из двух. В файлах, которые вы получили, есть отдельный .dxf -файл с названием: "вырез для зализа киля". Распечатайте его на лазерном принтере. Расположите распечатку по центру пластины и перенесите с помощью ацетона распечатанный эскиз, после чего делайте вырез под киль и обязательно примерьте. Важно точно подогнать вырез к килю и весь зализ к фюзеляжу. Для того, чтобы зализ не болтался в воздухе в основании киля, приклейте направляющие рейки, которые будут служить стрингерами. Естественно нужно оставить зазор 2мм от края фюзеляжа - для зализа. Когда примерки закончены, промазываем клеем и накладываем зализ, фиксируя выкройку - булавками и бумажным скотчем. Вам, возможно придётся немного зашпаклевать и пошкурить в месте соединения зализа с килем.
Теперь можно завершить обшивку гаргрота, но перед тем, срежьте ребро на первом полушпангоуте, между двумя верхними стрингерами, как показано на фото. Для продолжения нужно подготовить цельный лист бальзы. Сначала склеиваем две полоски, затем разрежьте третий лист по диагонали и приклейте их симметрично, с обеих сторон.
Как мне кажется, вся сложность сборки этой модели кроется именно в обклейке гаргрота. Я объясню почему. Дело в том, что он оклеивается одним листом, а конструктив модели таков, что не позволяет наклеить лист с запасом и потом сошкурить лишнее, как это сделано на СП-55. Другими словами, лист должен быть точно раскроен и подогнан перед поклейкой.
Приготовленный лист смочите водой, и зафиксируйте на гаргроте,чтобы он принял форму. Оставьте на пару часов, для просушки, так проще будет с ним работать. Затем, нужно разметить раскрой и после нескольких примерок и подрезок - приклеить. Когда гаргрот высохнет, всё лишнее обрезать и зашлифовать. В приципе фюзеляж готов, можно зашкурить борта, установить стойку и прикрутить мотор. На данном этапе, фюзеляж с крышкой, с приклеенным килем и рулём направления весит 1800гр.



Крышка.

Займёмся верхней крышкой. Основание фанерное, нервюры бальзовые 3мм. Фиксируем основание на чём нибудь ровном и клеим нервюры- полушпаногоуты. Проследите, за правильностью вклейки первой нервюры, не забывайте про прямой угол, иначе потом, у вас будет зазор между
первым шпангоутом и крышкой. Когда клей просох клеим стрингеры, это рейки 4мм толщины. Крышку можно сразу зашивать бальзой, однако мне подгадили резчики. Видимо во время резки лист сместился и деталь получиласть немного неправильной, приходится подклеивать бальзу и шкурить.
Позднее я обнаружил на одном из листочков бальзы замену испорченному шпангоуту для крышки. Безжалостно выломал старый - кривой и вклеил новый.
Для зашивки крышки нужно два листа бальзового шпона толщиной 2мм, которые необходимо срастить вместе. Промажьте торец одного листа клеем и соедините со вторым, зафиксировав на ровной поверхности. Сверху можно положить что-то тяжёлое. После высыхания клея, лист разрезать пополам и склеить половинки вновь. Таким образом получится цельный лист, который и клеится на каркас крышки. Чтобы легче было гнуть бальзу, смочите внешнюю сторону водой, или ацетоном. при этом бальза сразу начнёт изгибаться.Далее, без суеты, последовательно мажем и фиксируем одну сторону, потом вторую. Когда высохнет, лишнее срезать и сошкурить и можно примерять, чтобы оценить плоды своих трудов.
Окончательня сборка крышки производится по месту. Не клейте крепление крышки отдельно от фюзеляжа, потом придётся подгонять. Шипы полушпангоута нужно подрезать так, чтобы он плотно прилегал к полушпангоуту гаргрота и в тоже время плотно сидели в пазах крышки и в "ушках". Затем подложите под крышку полиэтилен, и намазав клеем детали, плотно их соедините, зафиксировав прищепками. Когда клей встанет, снимите крышку и проверьте вставляемость.


Оперение

Все детали оперения собираются легко, как конструктор "Лего". Важно соблюдать осторожность и аккуратность. Для полной сборки у вас должны быть бальзовые рейки 4 и 6мм, петлевая кромка, с высотой профиля 12мм, и деревянный, или угольный цилиндр диаметром 6мм. Все поверхности зашиваются двух миллиметровой бальзой. Не забывайте следить за точностью сборки, следите зам, чтобы между нервюрами и плоскостью стапеля был прямой угол, иначе, впоследствие возможны сложности со стыковкой элементов. Внимание и ещё раз внимание!
Киль клеится на ровной поверхности и является самым лёгким элементом сборки. Можно рапечатать сборочный чертёж для киля и подложить под сборку. Всё просто, в лонжерон вклеиваем нервюры тщательно проверяя правильность установки до схватывания клея, а не после, как некоторые... Затем вклеивается передняя направляющая, затем передняя кромка и стрингеры. С рулём направления тоже никаких проблем. Всё собирается аналогично килю. Есть одна вещь, о которой я упомяну. Обязательно, перед вклейкой, нужно заострить внешний торец задней кромки. Эту операцию лучше делать до приклейки потому, что проще фиксировать деталь, чем весь узел и меньше возможности что нибудь сломать. Тоже самое нужно не забыть проделать со всеми заними кромками, всех управляющих поверхностей. Дело не сложное, но необходимое. Просто сделайте всё аккуратно и результат будет качественный.

При сборке стабилизатора советую не спешить. Сборка половинок производится так же как и киль. Но если неправильно расположить лонжерон одной из половинок, можно нажить серьёзные неприятности и получить два правых, или левых стабилизатора, что неприятно - согласитесь. Именно я и вляпался... Благо клей недостаточно высох. Я быстро всё разобрал и собрал.
Не зашивайте стабилизатор, пока не вклеите пенал и ограничитель для трубы. Еслы у вас нет пенала, не стоит отчаиваться, его легко сделать самому. Это дольше описывать, чем делать, но есть пару нюансов. Итак, для изготовления пенала понадобится сама трубка, диаметром 12мм, кусочек стеклоткани, эпоксидная смола, мыло, пищевая плёнка, стол, пластмассовый стаканчик, резиновый шпатель, тряпка, рулончик туалетной бумаги. У меня лежал кусок совсем тонкой, хорошей, импортной ткани и я намотал 3 слоя, но можно использовать любую, даже теплоизоляционную, только не забудьте её отжечь, она потолще, ну и мотайте один слой. Смола у меня тоже импортная -Ларит, но и ЭД-20 подойдёт, правда с ней не просто. Она долго встаёт, и даёт усадку, тоесть лучше снять пенал до полной полимеризации, чтобы потом не поиметь гиморрой со снятием.
Значит, на стол кладём пищевую плёнку, на неё ткань. Чтобы такнь не прилипла к трубе, наматываем на неё 2 слоя пищевой-же плёнки, предварительно обмазав мылом, я использую Фейри. Мажем мылом и плёнку сверху, тонким слоем, не допуская образования капель. Трубку в сторону. Мешаем смолу, как в инструкции написано, льём на ткань, резиновым шпателем размазываем лужу - до полного впитывания. Теперь на трубку аккуратно наматывается ткань, как есть, без перекосов и косынок всяких. Ручками выдавите все пузыри и разгладьте все неровности, после чего нужно намотать прилично - туалетной бумаги, чтобы промокнуть лишний клей, потом, как пропитается, снять и выкинуть. Выкинуть плёнку со стола, протереть шпатель тряпкой, удивиться остатку смолы в стаканчике, оглянувшись почесать репу в поисках места, куда бы приладить смолу, выкидывать жалко-же... Трубку можно положить не батарею, для лучшей полимеризации.
Пенал вклеивается на смоле, или "циакрине", не клейте на ПВА - держаться не будет. Ещё одна тонкость. У стабилизатора, впереди есть направляющий штифт. Так вот он должен быть вклеен параллельно пеналу и ни в коем случае - под прямым углом к корневой нервюре, тогда он не вставится в фюзеляж. Проверьте, как вставляется стабилизатор в фюзеляж, чтобы не было проблем, когда высохнет клей.
Больше всего пришлось помучиться с рулём высоты. По две детали на половинку, мне запороли резчики. Пришлось вырезать новые и наращивать старые. Так, как резать бальзу я толком не научился, то получилось не очень красиво. Нужно было вырезать две нервюры. Я распечатал их на лазерном принтере и перенёс контур на бальзу с помощью ацетона. Этот способ весьма хорош, но есть нюансы. Не всякий тонер нормально переносится ацетоном. С чем это связано- не знаю. Наверное химические св-ва отличаются от производителя - к производителю. Если у вас таже проблема, то можно попробовать сделать ксерокопию, у меня, например получилось. Оттиск получился жирным и сочным. Вырезав ножом детали я собрал половинки как и всё остальное. Чуть больше внимания уделите компенсатору- он всё время норовит скрутиться или перекоситься? чтобы этого не случилось - можно вклеить бальзовые косынки, для фиксации прямого угла. После монтажа всех деталей, стапельные пенёчки необходимо аккуратно срезать ножом.
Далее следует зашивка оперения бальзовым шпоном. Для уменьшения необходимой номенклатуры материала, я заложил везде зашивку в 2мм. На гаргроте обязательно 2мм, но на оперении и крыле, вполне можно зашить и 1.5мм.
Зашивку элемента, нужно начинать с передней кромки. Если вы новичок и никогда не работали с бальзой в этом ключе, бояться не стоит, всё получится. Сначала кусочек нужно раскроить, резать лучше острым ножом. Прикладываете бальзу к передней кромке и карандашом отмечаете линии отреза, или сразу отрезаете, затем торец, который будет приклеиваться к передней кромке, нужно немного заострить, для лучшей подогонки по месту. Тщательно промажьте клеем и зафиксируйте лист на кромке, либо булаками, либо прищепками. Поскольку бальзу придётся гнуть, дайте посохнуть подольше, с час-другой. Когда время пройдёт, немного смочите внешнюю сторону листа, кисточкой промажте все нервюры, и стрингеры клеем и аккуратно изгибая, фиксируйте бальзу булавками, можно бумажным скотчем. Ещё замечательно получится, если сверху положить стопку журналов, они хорошенько облягут и плотно прижмут бальзу. Когда одна сторона высохнет, клейте вторую. Киль и стабилизатор зашивайте полностью. Рули можно зашить с "дырами". Я зашиваю компенсатор, переднюю и заднюю кромки и приклеиваю полоски 10мм шириной на нервюры в роли стрингеров. Получается легко и красиво. Когда весь элемент обклеен, его нужно пошкурить. Притупить переднюю кромку, зачистить стыки листов, убрать лишнее. Не переусердствуйте, иные ошибки очень трудно исправлять. Посадочные места под кабанчики делаются из кусочков бальзы, хотя в АРФах я вижу, что эти места сделаны из бука, или даже из сосны. Мне кажется, что это перебор, впрочем вы можете сделать свой выбор материалов.
Вместе с файлами резки, вы найдёте раскрой кабанчиков из текстолита. Но если вам лень возиться с вырезанием пазов под кабанчики, можно поставить и покупные. Итак, пазы делаются до обтягивания плёнкой, всё примеряется и можно клеить плёнку, после чего клеить кабанчики. На руль высоты идут кабанчики без выступов, на руль направления большие - с двумя плечами, на элероны с выступами.

Крыло и элероны

Сборка крыла понравилась мне больше всего. Потому, что это довольно просто и увлекательно. Для завершения сборки нужны будут 4 рейки сечением 4мм, две рейки сечением 8мм, пенал для крыльевой трубы и терпение. Консоль собирается на стапеле, в качестве которого у меня выступила плита ламинированного ДСП.
Можно пойти двумя путями, разметить положения всех элементов консоли на поверхности и приклеить нервюры на кусочки двухстороннего скотча. А можно распечатать сборочный чертёж на плоттере, приклеить эскиз на стапель и к нему клеить нервюры. Я делал одну консоль первым способом, вторую на чертеже. Результат одинаковый.
В принципе не имеет особого значения последовательность приклеивания деталей. Однако, или зафиксируйте детали на стапеле так, чтобы они не меняли угла относительно стапеля, или проверяйте прямой угол после присоединения каждой детали к элементу. То есть, приклеили лонжерон, проверьте углы всех нервюр, приклеили переднюю направляющую, снова проверьте и т.д.. Главное не лениться. Цена ошибки - отсутствует прилегание корневой нервюры к фюзеляжу с установленым в фюзеляж пеналом и трубой например. Это исправить очень сложно, или невозможно. Не буду продолжать перечисление всех возможных последствий ошибок, каждый сможет в уме нарисовать картины одна, ужаснее - другой. Если делать всё правильно с самого начала, то консоль пристанет к фюзеляжу, как влитая и не будет никаких круток. Клейте все детали, кроме "косынки" на зализе крыла, эту деталь нужно приклеить в последнюю очередь - при примерке крыла к фюзеляжу. Зашкурьте корневую нервюру и одевайте крыло. Если всё сделано правильно, то крыло встаёт на место, кроме задней кромки корневой нервюры, в этом месте нужно "натянуть" нервюру при помощи бальзовой "косынки".
Полку лонжерона нужно зашить бальзой 2мм. Волокна располагайте не вдоль крыла, а поперёк, сверху вниз, грубо говоря. К пеналу - бальзу лучше клеить не ПВА, а эпоксидкой с наполнителем. В качестве наполнителя, если у вас нет микросферок всяких, можно использовать бальзовую пыль, чем тоньше тем лучше и обычную муку. Для того, чтобы труба не убежала внутрь крыла и не поломала все нервюры, сделайте фанерные упоры на четвёртой нервюре.
Когда набор крыла закончен, оно обшивается двухмиллиметровой бальзой. Начинается работа с зализа. Для начала точно раскраивайте маленький кусочек и плотно подогняйте его так, чтобы он заканчивался строго по центру второй нервюры, т.е. заходил на нервюру на 1мм. На второй миллиметр будет приклеиваться другой лист. Раскрой, сначала приклеивайте к рейке. Я давал подольше просохнуть соединению. Далее, смочив водой внешнюю сторону, нужно натянуть деталь на нервюры и зафиксировать. Потом клеится лист по всей передней кромке. Точно так же, нужно точно подогнать стык листов и заострив грань, которая стыкуется к рейке - клеить. Дайте просохнуть, потому, что был опыт, когда недостаточно вставший шов, разъединялся и приходилось клеить вновь. Потом смочить внешнюю сторону и нежно тянуть к нервюрам, естественно, что нервюры должны быть в клею. Мажте нервюры погущще, потому, как в иных местах доступа не будет и подмазать "потом", неполучиться. Выдавленный из стыков клей убирайте тряпочкой, на крайний случай - пальцем, если этого не делать, то застывшие капли сошкурить - ровно, будет очень трудно. Для того, чтобы крыло имело красивую и ровную, не похожую на "колхоз" поверхность, нужно хорошо подгонять стыки листов. Но не стоит забывать, что у ПВА есть одна особенность, а именно, при нагреве он плавится, так, что разогретым утюжком можно поправить ступеньку на стыке. Только, в связи с этим, не стоит делать работу небрежно. Аккуратность и ещё раз аккуратность!
За лонжероном крыло зашивается по четвёртую нервюру, где зашивки нет, на нервюры клеятся стрингеры из бальзы толщиной 2мм и шириной 10мм, по задней кромке пускайте шириной 20мм. Всё. На данном этапе, консоли без элеронов весят по 380 грамм.
Крыло шкурится начисто и можно клеить плёнку, если вы определились с цветом. В файлах вы найдете эскиз с обводами самолёта, на котором можно придумать расцветку, нарисовать её и перенести наброски плоттером на плёнку.
Элерон собирается на ровной поверхности. Лонжерон фиксируется на столе кусочками двухстороннего скотча. На направляющую наносится клей и вставляются нервюры. И пока клей не затвердел, всё собирается вместе. Контролируйте угол между лонжероном и нервюрами, он должен составлять 96.6 о. Я вырезал шаблон и им проверял - очень удобно. Затем клеется петлевая кромка, всё шлифуется и элерон можно зашивать бальзой, не забыв вклеить основания под кабанчики. Взвесив крыло, я решил зашивать элерон не цельным листом, а полосками. Пусть даже и жертвуя технологичностью, всё-же снижение веса компенсирует увеличенное время сборки. По передней кромке клеится полоска 20мм шириной, по задней 30мм, на нервюры 10мм. Места под кабанчики я немудря сделал из бальзовых кусочков, в которых пилой сделал пропилы под кабанчики. Кабанчики вклеивать только после обклейки плёнкой. Всё, с элеронами закончили. Вес каждого элерона составляет 90гр.


Продолжение следует


Сборка а/м "СП-55м"

После того, как создание 3Д модели закончено, возникает смутное желание воплотить всё то, что нарисованно. Смутное потому, что толком неизвестно как это полетит и полетит ли вообще. В тот момент у меня уже было 2 пятидесятикубовых самолёта, поэтому я решил нарезать всё на лобзике. Хочу сразу отметить, что это была плохая мысль, так как невозможно было поддержать необходимую точность на большом количестве деталей. Не стоит забывать и о том, что я никогда не строил самолётов, никаких, ни больших, ни малых. И всё нарезанное лобзиком пришлось выкинуть, почти всё, кроме шпаногутов. Весь продольный набор фюзеляжа, корневую нервюру крыла и две первых нервюры стабилизатора я закинул в DXF-файл и отдал в резку. Закипела работа, сначала я собрал всё без клея, на прищепках. На удивление мне, всё стыковалось и держалось за счёт трения. Только в некоторых местах, шпангоуты, которые я пилил вручную имели неровный зазор в пазах, но это издержки ручного пиления. В тот же день я склеил фюзеляж.
Друзья, дальнейший рассказ буду вести для тех, кто решился идти по моим стопам и строить с нуля, не покупая АРФ. Начну с совета: клейте фюз. на долгую эпоксидку, ЭД-20 например. Я клеил на быстрый ПВА и приходилось быстро-быстро всё мазать клеем, затем всё соединять воедино, что оказалось непросто. В общем лучше на эпокси. Только не используйте всякие Epoxy-клеи из хобби магазинов, они имеют отвратительную адгезию, и слишком густые. При проектировке я заложил разъёмный фюзеляж, это было сделано в целях уменьшения длины лонжеронов, однако это оказалось очень удобным и при сборке. Передняя и задняя части собираются раздельно. Потом они стыкуются на клею в паз-шип. Очень надёжно и удобно. Я оценил это после краша, когда пришлось восстанавливать переднюю часть. Я просто выковырял все старые детали и заказав резку новых, просто срастил всё вместе.

Шпангоуты гаргрота приклеиваются встык к шпангоутам фюзеляжа, сдесь нет никаких заморочек. После склейки фюзеляжа нужно приклеить стрингеры и перейти к склейке киля. Без киля невозможно начать отделку гаргрота. Самые простые детали, для зашивки бальзой, это вся мелочь типа киля, рулей, стабилизатора, однако шкурить потом много и это не совсем приятно. Запаситесь респиратором.

Зашитый киль приклейте на место, проконтролировав установочный угол очень кропотливо, потом переделать будет невозможно. Зализ в месте стыковки киля и фюзеляжа каждый делает по-своему. Это сложный и ответственный момент. Возможно у вас уже есть АРФ 50СС самолёт с размахом под два метра и весом под 8 кило. Загляните под гаргрот, и вероятнее всего вы увидите там склееную из 2 частей цельную бобышку бальзы, с "весом в пуд" и сошлифованную по месту. Такое решение для зализа киля может и простое, но никак не изящное и не лёгкое, лишний вес в хвосте означает возможные проблемы с получением приемлимого диапазона центровок. Сплошь и рядом я вижу китайские АРФ самолёты у которых невозможно исправить экстремально задние центровки. Наверняка именно поэтому вы тоже пришли к выводу, что дешёвые АРФ это не круто, особенно в плане веса. Я долго крутил в руках фюзеляж, прикидывал как сделать зализ красиво и в тоже время без применения цельных кусков бальзы. Я вырезал в пластинке бальзы паз под киль и обернув приклеил. Понадобилось нанести лишь каплю шпаклёвки на стык. Получилось аккуратно и красиво.

Если у вас всё получилось, то можно переходить к гаргроту. Его нужно зашивать цельным куском. Три пластинки бальзы склеиваются на ровной поверхности встык, после высыхания клея стыки чуть шлифуются. Для полной уверенности не забудьте примерить лист на модели, для того, чтобы убедиться что всё подходит и гнётся, в противном случае смочить поверхность бальзы водой. Для склейки нужно нанести клей на весь набор гаргрота и обернув зафиксировать. Это можно сделать либо с помощью булавок либо малярного скотча. И лишь потом, после высыхания клея можно обрезать всё лишнее. Поскольку я строил без опыта, то прошёлся по всем граблям. На фото видно, что гаргрот зашит не цельной пластиной, это было ошибкой, не повторяйте. После гаргрота можно переходить к бортам, хотя особого значения, что делать сначала, а что потом, не имеет. На борта у вас уйдет два листа бальзы, на сторону. Их нужно разрезать вдоль на пополам, затем приклеить зафиксировав малярным скотчем или булавками, но перед этим приклейте два кусочка бальзы внизу, под мини-шпангоуты. Скорее всего у вас останется зазор посередине, не беспокойтесь пока о нём, всё равно в борту будет "дырка" для крыла.

Если вы начали со сборки крыла, то можно вырезать проёмы под крыло в бортах, если нет, то отложите фюзеляж в сторону и приступайте к крылу.

Консоли собираются на ровном столе. Приклейте распечатанный 1-1 сборочный чертёж крыла к столу на ПВА, затем прихватите "пенёчки" на нервюрах в соответствующих местах каплей циакрина, соблюдайте аккуратность и крыло выйдет ровным, без круток. После склейки всех деталей, просто отрежте пеньки и зашкурьте место среза и можно приступать к зашивке крыла. Я зашивал крыло последовательно, пластинка за пластинкой, но думаю, что можно и цельным листом, предварительно срастив листы. К сожалению, при сборке крыла, я его не фотографировал, ноне думаю, что крыло вызовет у вас проблемы, там всё просто, нужно просто взяться.
Стабилизатор, рули, киль, элероны собираются на стапеле так-же как и крыло. Нервюры приклеиваются к чертежу - пеньками, после чего производится сборка. После высыхания клея пеньки срезаются и это место зачищается. До начала процесса зашивки бальзой, нужно приклеить приготовленную петлевую кромку. Стабилизатор зашивается полностью, но рули нет. На нервюры наклеивается тонкая(10мм) полоска бальзы(стрингер), зашивается задняя, передняя кромка и компенсатор, это облегчает конструкцию, что очень важно при таком огромном плече..

Верхняя крышка собирается на своём основании, которое желательно зафиксировать на столе. Затем приклеиваются стрингеры и в конце зашивается бальзой. Это делается так-же как и на гаргроте, только много проще.После высыхания клея, лишнюю бальзу нужно срезать и вся конструкция тщательно шлифуется. У меня крышка встала на место без подгонок, думаю у вас тоже всё выйдет правильно.
Когда вы закончите сборку и зашивку крыла, нужно будет вырезать проёмы в боках фюзеляжа для крыла. Для этого пеналы крыльевой трубы должен быть вклеен в фюзеляж и крыло. Нужна труба 25мм, которую вы и будете использовать в качестве съёмного лонжерона и длинный пруток диаметром 6мм, в качестве направляющей. Вставляете трубу и пруток в фюзеляж и прилаживаете крыло, отмечая карандашом профиль консоли на бальзе боковины. Потом крыло нужно снять и срезать бальзу по контуру. За один раз вырезать весь проём не удастся, запаситесь терпением, тут главное не спешить, потому, что наращивать "лишне" срезанное будет трудно, если вообще возможно. В любом случае при постройке лучше перебдеть, чтобы не получить "колхоз" на выходе. Короче, срезав чут-чуть, нужно опять вставить консоль, задвинув глубже в фюзеляж и далее отметить карандашом срезаемый участок бальзы.

Так, с этим разобрались. Что там у нас осталось- элероны. Они собираются на стапеле, но можно и без него, на ровной поверхности всё аккуратненько собрать на клею и не забыв приклеить петлевую кромку, зашить бальзой. Потом пошкурить и обязательно примерить.

Друзья, когда все элементы готовы к оклейке плёнкой, нужно всё присобрать для выявления чего нибудь, ну и просто так полюбоваться. Посмотреть, да и похвалиться перед женой\детьми будет чем, обещаю. На этом этапе, в сборе самолёт занимает большую часть комнаты. В голове крутится мысль:- неужели получилось?! Таки-да, получилось, я смог, а ведь никто не верил!!!
Затем после минутного праздника, опять серые будни. Из крупных работ, это обтяжка модели плёнкой. Вопрос ответственный, нужно подобрать раскрас и цвета. И самое главное, нужно сделать мастермодели(болваны)для фонаря и капота.

Капот у самолёта выполнен в виде цилиндра с диаметром 226мм, поэтому проще всего выточить на станке из дерева или пенопласта. Мастермодель фонаря сделать чуть сложнее, но интереснее. Я в Солиде сделал раскрой из 4 деталей, которые нужно вырезать из фанеры и склеить. Получится каркас, промежутки которго нужно заполнить подходящими пенопластовыми кусочками, на клею, я использовал "жидкие гвозди". После застывания клея, крпной шкуркой, насаженной на брусок сошливовывайте всё лишнее. Потом шпаклёвка, потом шкурить, опять шпаклевать, шкурить, грунтовать, шкурить, грунтовать и т.д., до получения удовлетворительного результата. Когда результат вас устраивает, можно приступать к, собственно выклейке фонаря. Для этого есть 2 пути: 1й- это просто наклеить на бован 2 слоя стеклоткани. После полимеризации зашпаклевать тонюсеньким слоем, зашкурить до блеска, загрунтовать и покрасить, после чего вытравить(т.е. уничтожить) болван. На один раз этого вполне достаточно. Или можно наложить10 слоёв ткани и сделать матрицу для нескольких выклеек, этот путь сложнее, но позволяет после выклейки получать готовое изделие без последующего шпаклевания-шлифования, тоесть более высокого качества, причём окраску можно производить в матрице. Точно так же делается и капот. Какой из способов лучше решать вам.

Сервопривод сектора газа крепится на специальную площадку. Её можно разместить с правого или с левого борта, как вам удобнее. Для крепления передних стоек шасси, нужно сделать переклей из двух кусочков фанеры подходящей ширины.Его нужно приклеить внутри фюзеляжа и зафиксировать по бокам буковыми уголками. Снизу самолёта тоже подклеивается полоска фанеры. В таком виде узел выдержал падение плашмя метров с десяти. Это произошло по моей вине - забыл заправить бензобак. Далее, чтобы облагородить место, где "ноги" выходят из фюзеляжа, предлагаю аккуратно подклеить кусочки бальзы. На них потом подклеивается плёнка. Выглядит хорошо и остаётся доступ к винтам, крепящим стойки.
Друзья, сейчас я излагаю по памяти, прошло время и мелочи могли забыться, поэтому чуть позже я выложу подробное руководство по изготовлению болвана и по сборке отдельных узлов самолёта, когда буду строить свой новый проект. Это будет очередная пилотажка. Называется модель- Катана. Очень уж нравится мне этот самолёт.

Пожалуйста оставляйте комментарии в гостевой книге. Пишите, если что не понятно.


В начало